Kuelap (Teil II)

Relativ früh am nächsten Morgen fuhren wir hinauf zur Festung von Kuelap. Von Weitem recht unscheinbar, wirken die 21m hohen Mauern der Festungsanlage um so beeindruckender, wenn man direkt vor ihnen steht. Eine gewisse Ähnlichkeit mit europäischen Festungen des Mittelalters ist unverkennbar, wenngleich es statt großer Tore hier nur zwei Eingangsscharten gibt. Eindringlinge konnten von oben beschossen oder zur gegenüberliegeden Scharte wieder herausgetrieben werden. Bereits vor den Mauern stolpert man fast über Tonscherben. Das Innere der Festung gleicht einem wilden Terrassengarten mit Rundbeeten und Wegen, die gleichsam durch Steine begrenzt sind. Alpacas bremsen den Wildwuchs der Gräser, doch die Bäume überschatten längst weite Teile der Anlage. Auf den erwähnten Terrassen waren einst verschiedene Gesellschaftsklassen angesiedelt.

Die Rundbeete sind die Grundmauern der chochapoya-typischen Rundhäuser mit konischem Dach. Bislang wurde eines dieser Häuser rekonstruiert. Auffällig ist, wie dicht diese Häuser beieinander standen und wie verwinkelt und eng die Gassen zwischen ihnen gewesen sein müssen. In jedem Haus befand sich ein Malstein und eine zylindrische Vertiefung, welche als ‘Kühlschrank’ diente. Unklar ist mir die Funktion, des ebenfalls in den Häusern befindlichen (Luft-/Rauch-) Schachtes. Neben den Rundbauten gibt es auch eine wenige rechteckige Häuser, die man auf die gegenüber den Chochapoyas siegreichen Inkas zurückführt. Im östlichen Teil der 580m langen Anlage befindet sich ein sonderbarer Bau, der aufgrund seiner Form als Tintenfass bezeichnet wird. Derweil versucht man das Bauwerk zu stabilisieren. Seine Funktion ist unklar. Im inneren fanden sich Knochen von Raubtieren. Man mutmaßt, dass jener obere Tel der Festungsanlage den Priestern vorbehalten war und auch zu astronomische Beobachtungen diente. In der Umgebung der Stadt Chachapoya gibt es eine ganze Reihe von Ruinen, die zwischen 800 und 1300 n.Chr. durch die Chochapoyas gebaut wurden. Kuelep scheint die mächtigste Verteidigungsanlage zu sein. Sie bot Platz für etwa 3000 Menschen. Trotzdem ist das, 1843 von einem lokalen Richter wiederentdeckte, Kuelap nur ein Bauwerk von tausenden in der Region. Gene Savoy entdeckte 1984 die größte prekolumbianische Stadt Südamerikas – etwa einen Tagesmarsch von Kuelap entfernt. Ihr Name: Gran Vilaya. Bereits 1965 entdeckte er die Stadt Gran Pajaten im heutige Nationalpark Rio Abiseo, weit im Süden von Kuelap.

Wer nach Kuelap reist, braucht keinen Führer. Man kann sich belesen oder einen der Archäologen vor Ort fragen. Auch das winzige Museum hilft aufkommende Fragen zu klären. Am einfachsten erreicht man Kuelap von Chochapoyas aus mit einem Collectivo oder einem Taxi. Von Maria aus kann man innerhalb eines Tages nach Congon (Gran Vilaja) laufen. Sven und ich sind den Berg hinunter nach Tingo gewandert. Es war ein schöner Weg, den ich aufgrund seiner Steilheit jedoch ungern in umgekehrter Richtung gehen würde. Kurz vor Tingo sahen wir in einem Garten wie einige Männer zwei Esel um eine Art Presse trieben. Sie pressten Zuckerrohr. Wir sollten herein kommen und den süßen Saft probieren. Schnell merkten wir, wie besoffen diese Bande war. Über dem Lagerfeuer wollten sie sicher noch mehr Schnaps brennen.

John hatte während der Abfahrt einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, was ohne zu hupen etwas zu eng die Kurve geschnitten hatte. Zum Glück kam niemand zu (körperlichen) Schaden. Angesichts des Zustands der Straßen und der Fahrweise, der meisten Leute, wundert es, dass nicht noch mehr passiert. In der örtlichen Polizeistation weigerte man sich den Schaden aufzunehmen. Der Kotfluegel hatte sich samt der Tür verschoben, so dass sich selbige nicht mehr öffnen liess. Um die Sachen nicht noch weiter zu verkomplizieren, wollten ich mit Sven allein nach Chochapoyas fahren. Dafür kamen Taxis, Minibusse oder eben LKWs in Frage. Ein Kaffee-Laster erschein, wie gerufen. Oben drauf saß ein aufgeweckter Bauer namens Jose. Er erzählte viel von seiner Kooperative und dem Leben in der Region, in der es nur ein Satelitentelfon gibt, jedoch keinen Strom. Er plauderte von Schamanen und Medizinstudenten, die jeweils für ein Jahr in sein Dorf (Puraznillo, Distr. Pisuquia, Prov. Luya) abgeordnet werden. Ebenso berichtete er von den Schwierigkeiten seinen ökologisch einwandtfreien Kaffee zertifizieren zu lassen und ohne Zwischenhändler in Chiclajo direkt an einen Exporteur zu verkaufen. Er zeigte uns sein Feuerzeug, welches aus einem trockenen Stück Holz und einem Feuerstein bestand. Natürlich kaute er Coca mit Kalk (=Katalysator), damit liesse es sich besser und schneller arbeiten, meinte er. Wir sollten ihn doch unbedingt mal in seinem Dorf, nahe des Rio Mariñon besuchen. Es wären schon einmal ein paar Deutsche da gewesen, denn schliesslich gebe es dort auch so etwas, wie Kuelap; nur viel viel größer (Los Geutunes). Archologen wuerden den Ort noch nicht kennen, fuegte er hinzu. Wir sagtem ihm, er solle doch als Touristen-Guide arbeiten – so gut und interessant, wie er erzählen kann. Gern hätten wir das Gespräch mit ihm fortgeführt, doch an der Kreuzung nach Chochapoyas mussten wir abspringen und weiter trampen.

Jose mit seinem “Zigarettenanzünder”

Wie John die Sache mit seinem Mietwagen geregelt bekommen hat, würde mich sehr interessieren. In den Mietkondtionen stand eindeutig, dass er nur auf asphaltierten Strassen fahren darf. Nach Chochapoyas führt keine durchgehende Asphaltstrasse. Der arme John hat das sicher nicht so genau gelesen. Gegen Ende war er so weit verwirrt, dass er seine Brille und paar seiner Antidepressiva verloren hatte. Ich emfand es sehr tragisch, zu sehen, wie ein solch herzensguter und urkomischer Optimist durch einen einzigen Zwischenfall so aus der Bahn geworfen wird.

“John the jodeling bus driver…” (Teil I)

So oder so ähnlich musste es sich angehört haben, als das kanadische Fernsehsender über John, den singenden, pfeifenden Busfahrer, berichtete. “Das war in den guten alten Zeiten”, sagt er. Heut sitzt er mit seinen 69 Jahren neben mir am Frühstückstisch in der Hasienda de la ‘Laguna de los Condores’. Neben ihm eine junge Peruanerin, die ihn ganz selbstverständlich bedient und umsorgt. Das machen peruanische Frauen immer so, doch die Art ihrer Beziehung scheint mir weniger natürlich, als erkauft. Mir soll’s egal sein, denn sie wirkt alt und intelligent genug, um zu wissen, was sie tut. Sven und Mindi setzen sich zu ihnen an den Tisch. John hatte sie in seinem Mietwagen von Celendin hierher mitgenommen und entschuldigte sich zugleich mich nicht mit nach Kuelap nehmen zu können, ohne dass ich ihn gefragt habe. Sein weich gefederter, tiefliegender Wagen war ohnehin für die hiesigen Pisten überladen und arg in Mitleidenschaft gezogen (Beulen, Kratzer, …). Trotzdem nimmt er mich mit ins Museum von Leymebamba.

Ursprünglich wollte ich, nach Erich Kästners Devise*, mir Museen ersparen und statt dessen das Leben als  solches betrachten; doch wenn mir schon keine Zeit bleibt zur ‘Laguna de los Condores’ zu wandern, wollte ich mir zumindest die dort gefundenen Mumien ansehen. Seit dem Jahr 2000 gibt es das Museum in Leymebamba. Finanziert durch das österreichische Bildungsministerium, beherbergt es heute 200 Chachapoya-Inka Mumien der Nekropole an der Laguna de los Cóndores. Hirten, auf der Suche nach Gold, machten diesen sensationellen Fund in den 1990er Jahren. Bekannt wurde dies erst, als die Hirten und ihre Angestellten über den Verkauf der gefundenen Grabbeigaben in Streit gerieten und sich gegenseitig anzeigten. Das Museum ist sowohl archäologisch, als auch pädagogisch sehr ausgewogen gestaltet. Aufgrund der Abgeschiedenheit erreichen diesen Ort jedoch kaum mehr als 10 bis 30 Personen täglich; während der Regenzeit kommt niemand.

Anschliessend wollte ich mit dem Taxi nach Kuelap fahren, doch John meinte ich hätte nicht viel Gepäck und ich  könne deshalb auch in seinem Wagen mitfahren. Mein 85 Kilo drückten dann wahrscheinlich doch etwas zu sehr auf das Hinterrad. Reifenwechsel und weiter gehts nach Tingo zum Mittagessen. Ehe wir mal soweit waren und das nächst gelegene Dorf neben Kuelap erreicht hatten, verging so einige Zeit. Seit August haben Archäologen die Grabungsarbeiten in Kuelap wieder aufgenommen und fast alle Unterkünfte in Maria (=Dorf) belegt. Wir hatten Glück noch drei einfache Zimmer zu finden. Der Tourismus um Kuelap entwickelt sich langsam und so verwundert es nicht, dass ich in Kuelaps einzigen Gasthaus für ganze 12 Soles (3 Euro!) fünf Leuten ein Abendessen samt Getränken spendieren konnte. Bemerkenswert ist der schöne Dorfplatz nebst Kirche in Maria. Im besagten Gasthaus kam ich mit einer Engländerin ins Gespräch, die für fünf Tage bei den Grabungsarbeiten in Kuelap half und mich mit dem Ausgrabungsleiter Alfredo ins Gespräch brachte. Mich interessierte, in wie weit Informatiker bei der interdisplinären Arbeit von Archäologen, Geologen, Historikern und Restauratoren hilfreich sein könnten. Alfredo deutete an, dass ein enormer Bedarf an Datenbankspezialisten bestehe. Keine besonders reizvolle Aufgabe, muss ich zugeben, aber für ein Kurzzeitpraktikum sicher eine interessante Erfahrung. Er besorgte uns eine Flasche hochprozentigen Aqua Adiente mit Grenadiña und John’s britischer Humor kam auf Hochtouren. Kein Auge blieb trocken, als er von seinen Chicks & Chicken-Buisness in Mexiko erzählte. Unvergesslich auch die Momente, in denen er mit nicht existierenden Personen sprach oder während der Fahrt ein Liedchen sang oder jodelte.

* Toren bereisen in fremden Ländern die Museen, Weise gehen in die Tavernen (Erich Kästner).